Продовження. см. початок статті

Тепер ваші шпулі більше не будуть гальмувати скидання волосіні і можна перейти до освоєння техніки точних закидів. Це, мабуть, визначальний фактор успіху всієї рибалки, і, хоча про методику закидів написано вже чимало, я все ж повторю головні засади і прийоми.

Якщо після кожного закидання ваша годівниця буде лягати на дно завжди в один і той же місце, то ви автоматично створите на дні локальне підгодоване місце, на якому обов'язково затримається як зграя риб, так і поодинокі особини. На рибальському сленгу це називається - створити «стіл» з підгодовуванням. Головною помічницею в збереженні постійної дистанції закидання є кліпса на шпулі вашої котушки. Не потрібно думати, що це просто брак при виготовленні шпулі, прикритий пластмасовим язичком. Мені траплялося чути навіть такі висловлювання.

Якщо ви намацали на дні водойми цікавий рельєф і хочете класти годівницю саме в це місце, то, що не вимотуючи оснащення з глибиноміром, відразу заведіть волосінь під кліпсу на шпулі і тільки після цього починайте обертати ручку котушки. Тепер ваша годівниця ніколи не полетить далі, ніж потрібно, так як кліпса зупинить схід волосіні, і дистанція закидів завжди буде постійна. Закінчуючи риболовлю і зробивши останній закид, не забудьте відразу зняти волосінь з під кліпси, щоб в наступну рибалку по приїзді на іншу водойму ваша котушка була відразу готова до закидання на будь-яку дистанцію.

Однак в деяких випадках помічниця кліпса може доставити і неприємності. Якщо закид важкої годівницею зроблений досить сильно, а ваш фідер при цьому було винесено вперед, та ще розташовувався майже горизонтально в продовженні напрямку польоту оснащення, (як це зазвичай роблять все спінінгісти) то сильний ривок годівниці, набитою підгодовуванням, вам гарантований. Це може запросто відірвати її, або витрусить з годівниці пухку підгодовування ще до падіння на воду, а в деяких випадках навіть зламати кліпсу. Щоб цього не відбувалося, потрібно після закидання, поки годівниця знаходиться ще в польоті, плавно підняти фідер вертикально вгору. Тоді схід волосіні з шпулі трохи загальмується, що також загальмує і політ годівниці, а гнучкий хлист відмінно самортизирует ривок годівниці і вона м'якша ляже на воду.

При ловлі великої і сильної риби, наприклад, коропа або сазана, здатної одним ривком розправитися з вашої оснащенням, від послуг кліпси доведеться відмовитися. В цьому випадку стопором для основної жилки може послужити гумове кільце від велосипедної камери шириною 5-6мм., Одягнене на шпулю після визначення дистанції лову. Воно досить надійно утримає волосінь на шпулі від зайвого змотування при закиданні, і в той же час дозволить великій рибі відмотати її при сильних ривках і затяжних кидках.

Наступне неодмінна умова при закиданні має бути в сталості напрямку польоту годівниці. Якщо після кожного закидання ваша годівниця буде падати віялом в різні місця, нехай навіть на однаковій відстані від вас, ви не створите «стіл», а «розмажете» підгодовування на великій площі. В результаті ви не сконцентруєте рибу в одному місці, а навпаки, розтягнули її на великій ділянці дна. Клювання будуть рідкісними і гарного улову вам не бачити.

1. Виберіть будь-який орієнтир на протилежному березі водойми і кидайте тільки в цьому напрямку.

2. Дотримуйтесь таку техніку закидання: Плавно заведіть бланк фідера за спину для замаху. Якщо дозволяє берег за вашою спиною, прикладіть комель фідера собі на плече майже горизонтально, але не торкайтеся годівницею, або повідцем рослинності на землі, щоб не зачепити і не відірвати оснащення. Потім націльте комель фідера на обраний орієнтир і зафіксуйте приціл невеликою паузою, щоб годівниця за вашою спиною заспокоїлася і перестала гойдатися. Тепер м'яким, але тяговітим помахом зробіть занедбаність строго у вертикальній площині.

Навіть невеликий відведення помаху від вертикальній площині призведе значного відхилення в траєкторії польоту годівниці. І чим далі дистанція закидання, тим відчутніше буде в цьому випадку промах. Дотримуючись цих простих правил, ви швидко навчитеся робити точні кидки навіть на великі відстані.

Запам'ятайте, що часті промахи всього на два метри від центру «столу» вже критичні, вони негативно позначаться на клюванні і можуть взагалі зіпсувати всю риболовлю. В інтернеті є покадровая послідовність виконання правильного закидання фідера снастю у виконанні відомого майстра фідерної ловлі Дмитра Салапіна. Початківцям дуже рекомендую її подивитися.

При появі бічного вітру не забувайте робити поправку на знесення під час закидання, інакше годівниця буде лягати в стороні від «столу» і ви знову «розмажете» підгодовування на дні.

Ловля на протязі з постійною швидкістю зазвичай не викликає проблем, так як воно зносить годівницю під час опускання на дно завжди на однакову відстань. В таких умовах вам потрібно завжди кидати точно на обраний орієнтир без всяких поправок на знесення, а годівниця автоматично буде лягати на підгодований «стіл».

Найскладніші умови лову виникають у разі різноспрямованого перебігу, та ще з різною швидкістю, як буває, наприклад, на каналі ім. Москви. В цьому випадку потрібно перед кожним закидом спочатку визначити напрямок течії і його силу, і тільки після цього зробити потрібну поправку на знесення течією. Більш детально техніку визначення таких поправок ми розберемо трохи нижче.

Якщо все ж трапився промах, і годівниця впала в воду явно не туди, ні в якому разі не давайте їй опуститися на дно, а відразу після приводнення розвантажите годівницю від прикормки енергійної протяжкой, а потім вимотав снасть для нового закидання. Такими діями ви розпорошите підгодовування в верхніх шарах води, де її швидко підбере верхова дрібниця, зате «наша» риба не піде від підгодованого «столу».

Фідер - це не спінінг, тому ніколи не робіть різких махових рухів при закиданні, інакше бланк вашого вудилища не витримає такого насильства, особливо з важкої годівницею. До того ж різкі замахи і різкі кидки, як правило, призводять до «відстрілу» годівниці, або обриву всієї оснастки. Я досконально розібрався з цією закономірністю і знайшов 2 причини «відстрілу» годівниці.

1 причина: При різкому замаху для кидка (особливо через голову) дуже часто відбувається обмотування основної жилки всього одним оборотом за тюльпан хлистика. Тепер навіть при плавному кидку годівниця, або оснащення відразу йде в дальній прощальний політ.

Щоб вчасно помітити цей підступ потрібно після замаху, але ще до кидка, поки оснащення з годівницею знаходиться за вашою спиною, кілька разів потягнути і відпустити за волосінь тим пальцем, яким ви утримуєте волосінь в процесі закидання. Якщо волосінь не обмоталася навколо тюльпана хлиста, то ваш палець легко буде рухати волосінь в пропускних кільцях туди-сюди в невеликих межах, підтягуючи годівницю до тюльпана і відпускаючи її. Якщо цей палець відчуває явне опір руху волосіні, або взагалі не може зрушити її з місця, значить волосінь обмоталася навколо тюльпана хлиста і добре, що ви помітили це до кидка.

2 причина: При різкому (стрілецькому) кидку весь бланк фідерного вудилища завжди робить кілька загасаючих коливальних рухів, які ми спостерігаємо, коли трясемо вудилищем в магазині, вибираючи потрібний лад. Сходить зі шпулі волосінь, проходячи через пропускні кільця, створює між ними «пружину», яка в свою чергу провокує утворення петель. Одна з петель і примудряється зачепитися за якусь кільце в момент коливання вудилища. Особливо сильно на цю хворобу страждають монолески, у яких гарна «пам'ять» зберігає пружинний завдавши намотування на шпулю за час зберігання між рибалками. В результаті відбувається ненавмисний ривок снасті в перші секунди польоту і годівниця знову летить до точку.

І, звичайно, намагайтеся дотримуватися відповідність ваги годівниці з жорсткістю хлиста вашого фідера, хоча невеликій 20% перевантаження хлистика цілком допустимо.

Наступною важливою складовою набору любителя фідера є глибиноміри. З його допомогою здійснюється попередній промір глибини як в місці падіння глибиноміра, так і подальше визначення рельєфу дна з метою пошуку цікавих перепадів глибини. Адже риб'яча «стежка» найчастіше проходить саме по низу бровок, або ямок і не виходить на рівні відкриті ділянки дна, де її ловити абсолютно безперспективно.

На рибалці досить мати при собі три - чотири ваги глибиномірів з запасом по 3 - 5 штук кожного ваги. Вони виконані за принципом класичної спінінга снасточки, тільки без гачка. Замість рибки використаний брусок будь-якого пінопласту, або пенопропілена, який в залежності від свого розміру уповільнює опускання грузила в воді. Такий глибиномір дозволяє «промацувати» дно джиговой проводкою більш короткими кроками, а значить, ви не пропустите жодної, навіть невеликої ямки, або «пупка».

Глибина в точці приводнення після закидання визначається за кількістю секунд, за які глибиномір досягне дна. Кожен вага глибиноміра потрібно попередньо відкалібрувати в секунди на водоймі з точно відомою глибиною, наприклад на пляжі. Змінюючи розмір пінопласту брусочки можна змінювати швидкість опускання і таким чином відкалібрувати глибиноміри досить точно.

Глибина на пляжі вам відома і дорівнює 2,5 м. Після приводнення глибиномір зі свідомо великим пінопластовим брусочком досяг дна за 7 секунд. З такою не пропорційно калібруванням досить складно буде перевести секунди в метри і визначити глибину в незнайомому місці. Необхідно підігнати калібрування глибиномірів таким чином, щоб переклад секунд в метри був простим і пропорційним. Найбільш зручною є така калібрування, при якій глибиномір опускається на 1м точно за 2 секунди. У нашому прикладі час досягнення глибиноміром дна має дорівнювати точно 5сек. Для підгонки часу потрібно поступово зменшувати ножем свідомо великий розмір пінопласту брусочки, поки ми не доб'ємося потрібного результату.

Зменшується як діаметр, так і його довжина. Надалі, при виготовленні нових глибиномірів, в замін відірваних, потрібно буде зберігати розмір і геометрію пінопластового брусочки для кожного ваги грузила і калібрування на пляжі нам більше не буде потрібно. Аналогічно робимо з глибиномір інших ваг. Тепер, якщо в незнайомому місці в точці закидання глибиномір досяг дна, припустимо, за 9 секунд, то глибина в цьому місці буде дорівнює 4,5 м. На фото №5 показані три еталонних глибиноміра вагою 13, 23 і 30гр. Час занурення кожного з них однакове = 1м за 2сек.

Такі глибиноміри також відмінно визначають рельєф дна при проводці методом джига з кроком підмотки 1 - 2м. Залежно від діаметра намотування волосіні на шпулю і передавального числа котушки це приблизно відповідає 2 оборотам ручки котушки.

Після торкання глибиноміром дна всі наступні короткі підмотки повинні мати абсолютно однакову кількість обертів ручки вашої котушки, наприклад, завжди по два оберти.

На відміну від вудилища джига, швидкість обертання ручки теж повинна бути обов'язково постійної, а кінчик хлиста фідера потрібно утримувати максимально точно в тому місці, де він буде перебувати в робочому положенні лежачи на стійці. Тільки така сталість і місце розташування фідера дозволить вам дуже точно «промацати» рельєф дна і зупинити промер точно в обраному місці, завівши лісочку за кліпсу шпулі. Тепер після робочого закидання і розміщення фідера на стійки годівниця завжди буде опускатися в обрану точку.

Якщо при визначенні рельєфу дна все короткі підмотки будуть однаково швидкими, то глибиномір кожен раз буде підніматися вище і опускатися довше. Такі підмотки використовують при промере рельєфу на дрібних місцях. Більш повільні підмотки використовують на великих глибинах.

Після кожної короткої підмотки потрібно знову вважати секунди, поки глибиномір не торкнеться дна, що добре помітно по розпрямленню хлиста фідера. Якщо після чергової підмотки час опускання на дно раптом стало трохи більше, ніж до цього, значить, глибиномір знайшов ямку, або спадну бровку русла і тому опускався довше. А якщо час опускання на дно раптом стало менше, то глибиномір почав виходити на більш дрібне місце, або знайшов початок висхідної бровки з ями, або русла.

Виявивши шуканий перепад глибини, слід відразу припинити підмотку і тут же поставити волосінь під кліпсу на шпулі, або одягнути на неї гумове колечко. Повторюю, тільки дотримання цих обов'язкових умов дадуть якісний результат проміру рельєфу дна, і ви зупините підмотування точно на знайденому місці без подальших корекцій дистанції. Цей спосіб визначення рельєфу дна можна порівняти з дистанційним імпульсним скануванням поверхні з кроком 1-2м. Єдиним недоліком джиговую методу визначення рельєфу є досить велика ймовірність зачепа грузила за корчі, камені, або черепашник на дні. Саме з цієї причини потрібно мати достатній запас глибиномірів на рибалці.

Для проміру глибин на великій відстані від берега глибиномір повинен бути важче, щоб він з гарантією полетів подалі. Легкі глибиноміри краще на ближніх дистанціях.

Глибиномір кріпитися безпосередньо до петлі робочої оснастки замість годівниці, при цьому поводок з гачком поки кріпити не слід. У разі зацепа розлучитеся тільки з глибиноміром і петлею - «запобіжником». Знайшовши потрібну дистанцію, знімаємо глибиномір, вішаємо на його місце закормочную, або робочу годівницю і ставимо поводок з гачком. Можна починати ловлю.

Крім своєї основної функції вони можуть стати вашим великим інформаційним помічником, якщо правильно скористатися їхніми можливостями. Ми не будемо зупинятися на виборі кращої моделі котушки для фідера, тим більше що це не принципово, а розглянемо той арсенал, який вже є у кожного рибалки.

Але для початку згадаємо пару добре знайомих ситуацій.

• Ви успішно ловите рибу і раптом, все ж стався обрив основної жилки десь посередині. Як же тепер найбільш точно і головне швидко відновити ту дистанцію, на якій вже підгодовані «стіл» і стоїть риба?

• Ви приїхали на знайоме місце, яке в минулі риболовлі вже просканували глибиноміром, знайшли цікаву бровку, і вона порадувала вас відмінним уловом. Яким чином можна швидко почати ловлю точно на тій же дистанції без обов'язкового «сканування» дна глибиноміром?

У подібних ситуаціях вас знову виручить горезвісна калібрування, але на цей раз всіх ваших котушок і шпуль. Ця процедура гранично проста, але дуже важлива і корисна. Вам потрібно лише знати, скільки метрів волосіні намотується на шпулю за 10 обертів ручки котушки. Цей показник залежить від діаметра шпулі, передавального числа вашої котушки і діаметра основної жилки. Чим тонше основна волосінь на шпулях ваших котушок, тим менше похибка калібрування на більшій відстані від берега. На одній моїй котушці цей показник відповідає 7,2м за 10 обертів ручки, а на другий 8м. Відповідно один оборот ручки дасть 72см і 80см. Якщо у вас кілька різних котушок, то ці цифри краще написати на пам'ять незмивною спиртовим маркером на корпусі котушки під шпулею, як показано на Фото №6. У цьому місці напис часом не зітреться, і зберегтися дуже надовго.

На цьому калібрування котушок закінчена і тепер можна сміливо користуватися її результатами. При скануванні рельєфу дна методом джига можна з великою точністю в метрах дізнатися ширину канави, русла, або «пупка» за кількістю оборотів ручки котушки. Це дозволить правильно вибрати на них перспективну точку лову.

1. Якщо після чергової короткої підмотки глибиномір опускався трохи довше, ніж до цього, значить, він потрапив в канаву, в ямку, або почав спуск по низхідній брівці русла вниз. З цього моменту починаємо рахувати кількість оборотів ручки котушки, продовжуючи короткі підмотки, поки глибиномір не почне виходити з поглиблення на дні, що буде добре помітно по зменшенню часу опускання глибиноміра. Припустимо, від початку поглиблення до його кінця ви нарахували 12 оборотів котушкою з калібруванням 8м. Значить, ширина канави, або русла річки буде приблизно 12 * 0,8 м = 10м., Що говорить про досить широкої западині.

При такій великій ширині потрібно класти годівницю на ближній, або дальній низ свала, але ніяк не посередині ями, або русла. Адже риб'яча «стежка», як правило, проходить по низу бровки, де вона підбирає скотився по схилу різний природний корм. Робимо наступний промерочной закид глибиноміра, зупиняємо підмотування на обраної брівці (ближній, або далекої) і заводимо волосінь під кліпсу. Дистанція зафіксована і можна сміливо починати ловлю.

2. В іншому прикладі ширина канави виявилася всього на 4 обороту ручки котушки, що в метрах буде відповідати приблизно 4 * 0,8 м = 3,5 м.

В цьому випадку краще зупинитися точно в середині поглиблення, так як її звали знаходяться досить близько одна від одної, і риба обов'язково наштовхнеться на підгодовування, з якої б сторони свала вона не пливла.

Знайшовши потрібне місце на дні і завівши лісочку за кліпсу шпулі, вам потрібно насамперед порахувати кількість обертів ручки котушки при вимотування снасті і запам'ятати цей результат, а ще краще записати його на пам'ять в кишеньковий блокнотик. Це і буде другий, мабуть, найважливішою інформацією, яка вам стане в нагоді не тільки на поточну риболовлі, а й в майбутньому. Припустимо, ви нарахували 38 оборотів ручки котушки з 8м калібруванням. Довідково визначимо дистанцію з точністю до 0,5 м: 38 * 0,8 м = 30,5м. від берега.

Якщо під час риболовлі все ж стався обрив основної жилки десь посередині, то спочатку змотуємо залишок волосіні до кліпси і звільняємо її. Потім відновлюємо оснащення і робимо холостий закид порожній годівницею трохи в сторону від «столу», але обов'язково далі тієї дистанції, на якій ви тільки що ловили. Після закидання відразу заводимо волосінь під кліпсу шпулі і тут же починаємо вимотувати снасть, при цьому обов'язково вважаємо обертів ручки котушки. Припустимо, ви нарахували 45 оборотів, а ловили на 38 оборотах. Значить, ви закинули на 7 оборотів ручки далі, ніж було потрібно. Тепер робимо повторний закид знову кудись в сторону, щоб волосінь змоталися зі шпулі повністю до кліпси, знімаємо волосінь з кліпси, робимо 7 оборотів ручкою котушки і знову заводимо волосінь під кліпсу. Тепер дистанція відновлена ​​з точністю до 0,5 м. і можна продовжувати ловлю в тому ж місці, де був хороший кльов. На процедуру відновлення дистанції піде не більше двох хвилин.

Цей же прийом стане в нагоді, якщо ви приїхали на вже знайоме місце і хочете закидати минулої уловисту точку. Поройтесь у вашій пам'яті, а ще краще дістаньте свій блокнотик, де було записано кількість оборотів ручки вашої котушки для цього місця і відповідне їм відстань в метрах.

Припустимо, це було 47 оборотів котушки з калібруванням 7,2м. що відповідає дистанції: 47 * 0,72м = 33,8м. від берега.

Робите перший, свідомо дальній, холостий закид порожній годівницею, заводите волосінь під кліпсу і, вимотуючи снасть, вважаєте обертів ручки. Далі все аналогічно вищеописаному, як при обриві основної жилки.

Якщо ж ви приїхали на цю риболовлю з іншого котушкою, наприклад з 8м. калібруванням, то просто перерахуйте вже відому дистанцію 33,8м. в кількість оборотів цієї котушки: 33,8 / 0,8 = 42оборота. Робите два настроювальних закидання, як при обриві основної жилки і заводите волосінь за кліпсу на 42 обороті ручки котушки. Тепер можете сміливо набивати годівницю підгодовуванням і починати ловлю точно в тій же точці, де вже ловили колись раніше. Причому глибиномір вам навіть не знадобитися, тому що проміряти рельєф дна немає ніякої необхідності, а похибка в дистанції лову складе не більше 0,5 м. Прийом простий, але дуже корисний і дуже ефективний, а крім того знову заощаджує дорогоцінний ранковий час на риболовлі.

Як ви вже звернули увагу з попередніх прийомів, при лові фідером дуже часто доводиться вважати те секунди, то обороти котушки. Постійний рахунок секунд повинен стати для вас обов'язковою умовою лову і на кожному закиданні протягом всієї рибалки.

Розберемо ще один приклад користі рахунку при лові на різноспрямованого перебігу, та ще й з різною швидкістю, як наприклад на каналі ім. Москви.

На такому водоймі потрібно заздалегідь відразу встановити годівницю такої ваги, щоб її не тягло навіть сильна течія. І, найголовніше, не змінювати годівницю в процесі лову на легшу навіть при зупинці течії. Надалі це набагато полегшить точне визначення поправки на знесення течією при закиданні.

Так як на каналі протягом часто бовтається туди сюди з обов'язковими зупинками, то спочатку краще трохи почекати затишшя і починати ловлю при зупинці течії. Згодом вам буде набагато легше робити правильні поправки на знесення.

Коли ви вже визначилися з дистанцією лову, потрібно на першому ж робочому занедбаності з наповненою годівницею порахувати кількість секунд, за які вона досягне дна. Результат запам'ятати, або записати в блокнотик, так як він мало буде залежати від наявності або відсутності течії. Припустимо, ваша конкретна годівниця опускалася 12сек. Якщо почалося протягом вправо, то по частинкам сміття на поверхні води, що пливуть на дистанції закидання, можна досить точно визначити, яку відстань пропливе сміттєвий «маячок» за 12сек. Відлік проплива «маячка» потрібно починати від спочатку обраного орієнтиру на протилежному березі каналу. Конкретне відстань в метрах нам не потрібно. Важливо швидко зловити по сміттєвого «маячки» новий орієнтир на протилежному березі саме на 12 секунді, а потім візуально перенести відстань А між початковим і новим орієнтиром дзеркально вліво від початкового орієнтиру. Тепер потрібно кидати лівіше на тимчасовий дзеркальний орієнтир. Тоді протягом знесе годівницю точно на підгодований «стіл».

На Рис. №2 показаний приклад визначення тимчасового дзеркального орієнтира при з'явилося протягом вправо:

Якщо протягом посилитися, то відстань А також збільшиться, а значить і дзеркальний орієнтир теж зрушить симетрично лівіше, що потрібно врахувати при черговому занедбаності. При зміні напрямку течії визначення поправки робиться аналогічно, але тільки в іншу сторону.

На жаль, постійний контроль за правильним вибором нового дзеркального орієнтира кілька сніжет загальний темп риболовлі, але це набагато краще, ніж класти годівницю в різні точки і взагалі не сконцентрувати рибу на підгодованому «столі». Результат може бути плачевним.

Розглянемо ще один знайомий приклад, коли рахунок секунд знову виручить в реальній ситуації, особливо на стоячій або слабо проточній воді.

В середині літа не рідкісні випадки, коли клювання підлящика, густери, або плотви слідують в момент опускання годівниці на дно, а після досягнення дна клювань дуже мало, або їх взагалі немає. Це означає, що риба стоїть над «столом» з підгодовуванням, але опускатися на дно не бажає, можливо, через термокліна. Виявляється навіть в такій ситуації її можна успішно ловити. Для цього потрібно визначити, на якій відстані від дна знаходиться риба.

Допоможе нам у цьому все той же рахунок. На першій же занедбаності ми вже порахували кількість секунд, за які наповнена годівниця досягла дна. А знаючи по глибиномір точну глибину в метрах в точці лову можна з точністю до 0,5 м обчислити, на якій відстані від дна варто риба. Наприклад, при глибині 5м ваша конкретна годівниця опускається на дно за 13 секунд, а клювання з'являються на 9-10 секунді після приводнення. Значить, риба стоїть вище дна на 3-4 секунди опускання годівниці. За 1 секунду годівниця опускається на: (5м / 13сек. = 0,38м.) Значить клювання відбуваються на відстані: (0,38м. * 3-4сек. = 1,2-1,5м). Це дуже важливий показник, тому що він дозволить правильно вибрати довжину іншого, особливого повідця.

В даному прикладі цей повідець повинен бути довжиною 1,3 - 1,5 м. Але щоб насадка знаходилася в горизонті знаходження риби її потрібно підняти над дном. Допоможе в цьому маленький пінопластовий кульку-поплавок розміром не більше вишні, пофарбований в чорний колір, щоб не привертав і не насторожував рибу. Кілька таких довгих плавучих повідків готуємо заздалегідь, будинки і наметовому заготовки на поплавочние мотовила, як наприклад, на Фото №7. Краще зробити заготовки з волосіні тільки з поплавком і петельками на кінцях. Волосінь для плавучого подовжувача повинна бути на 0,05 товщі, ніж волосінь штатного повідця з гачком. Якщо все ж станеться обрив, ви позбудетеся тільки повідця і збережіть плавучу частину оснащення. Штатні повідці з гачками для плавучої оснащення повинні бути довжиною від 10 до 15см, довше не потрібно, інакше вони опустяться в холодний шар термокліна. Найкраще такий подовжувач буде працювати на ліфті, а й на несиметричною петлі він теж приживеться.

Плавучий подовжувач до патерностер моєї конструкції кріпляться методом петля в петлю. Повідець з гачком кріпитися до плавучого подовжувача аналогічно, що дозволять дуже швидко перейти з ловлі з дна на ловлю в півводи. Як плавучого пінопластового кульки можна використовувати звичайний спортивний поплавець вантажопідйомністю не більше 1гр, у якого вилучено антена, а коротенький кіль проходить через його тіло наскрізь. Місця виходу кіля з тіла поплавця потрібно промазати Супер Моментом, щоб він не «пив» воду. Такий міні поплавок кріпитися до волосіні-подовжувача двома кембриками, що добре видно на Фото № 7. На Фото №8 показаний подовжувач, оснащений гачком і готовий до застосування. Чим легше насадка, на яку ви будете ловити, тим менших розмірів може бути поплавок, аж до 0,2 Гр.

Так як ми не знаємо заздалегідь, на якій відстані від дна доведеться ловити, робимо все запасні подовжувачі з поплавками довжиною не більше 2,5 м. Це максимальна довжина подовжувача, яку можна закинути фідерним вудилищем ще без проблем. Визначивши по поклевкам, як описано вище, потрібну довжину повідка, укорочуємо його і в'яжемо на кінці нову петельку, через яку кріпимо «подовжувач» до патерностер. Тепер, після опускання годівниці на дно, маленький поплавок завжди буде утримувати насадку на такій відстані від дна, на якому були обчислені клювання, і ви не залишитеся без улову.

Рухаючи поплавочек по подовжувача можна в невеликих межах регулювати глибину розташування насадки, або підібрати найбільш уловистий відстань від поплавця до гачка з насадкою. Цей прийом відмінно працює на водоймі зі стоячою водою, або на дуже слабкому плині, де найчастіше і виникає термоклин в жарку пору року. Якщо ви почали ловити над дном, то підгодовування в годівницю потрібно закладати дуже м'яко, майже не трамбуючи її, щоб вона вимивалася з годівниці вже в процесі опускання. Тоді вертикальний кормової шлейф в воді буде надійно утримувати рибу в точці лову й результат риболовлі буде набагато краще.

Необхідно відзначити, що клювання на плавучий поводок менш помітні, ніж при ловлі з дна, тому не варто очікувати потужних потяжек, а слід підсікати при перших же ворушіння хлистика фідера.

Буває так, що на змаганнях з фідера основною здобиччю є уклейка. Ось тоді вас і виручить плавучий поводок з маленьким 0,2 Гр. поплавком.

На звичайному перебігу термоклин як правило відсутня, однак і тут іноді буває корисно підняти насадку над дном. Для деяких порід риб коливається в півводи насадка може бути навіть більш приваблива, ніж нерухомо лежить, або перевалюється на дні. У будь-якому випадку спроба буде завжди виправдана і може так статися, що клювання стане більш результативним, ніж з дна.

Лічилочка для любителя фідера - це складова успіху.

Можливо, хтось вже давно використовує підказки різного рахунки і успішно застосовує їх на рибалках, а хтось так і не знав про такі тактичні прийоми лову.

Головне на рибалці - не лінуватися, а постаратися витягти приховані підказки ваших снастей, і, звичайно, не боятися експериментів. Тільки так можна ще більше вдосконалити всі рибальські процеси, а риба сама підкаже вам спійманим кількістю, чи на правильному ви шляху.

Сподіваюся, я переконав читача, що постійний рахунок різних секунд і оборотів ручки котушки в багатьох випадках не тільки заощадить час на риболовлі, але і вбереже від «поразки», а цей матеріал допоможе краще зрозуміти здавалося б просту фідерні снасть і «рахунок» на рибалках завжди буде тільки в вашу користь.

або увійдіть під своїм ім'ям, щоб прокоментувати