Здоровье - правильное питание

Вкусно, полезно, эффективно!
  • !
  • Educlub.com.ua - Здоровье - правильное питание
  • Поделись с друзьями:
 

Читати онлайн книгу «127 годин. Між молотом і ковадлом »безкоштовно - Сторінка 1

Арон Ральстон

127 ГОДИН: МІЖ МОЛОТОМ І КОВАДЛОМ

ПРИСТРАСТЬ ж. пристрасті мн. (Страждати):

1) страждання, муки, мука, мука, тілесний біль, душевна скорбота, туга; осіб, в знач. подвигу, свідомо прийняті на себе тягар, мучеництва;

2) пристрасть, душевний порив до чого-небудь, моральна спрага, алчба, несвідоме потяг, неприборкане, нерозумне хотіння.

... Після того як сирен товариші ззаду залишать,

Далі тобі ні за що говорити я не стану, яку

Вибрати дорогу тобі. Розумом своїм власним повинен

Це вирішити ти. А я розповім про обох дорогах.

Зустрінеш на першій кручі високі. Яро перед ними

Хвилі киплять синьоокий богині морської Амфітрити.

Планкт ці кручі звуть всеблаженна боги.

<...>

Всі кораблі, до тих скель підходили, гинули з плавцями;

Дошки одні залишалися від них і бездушні трупи,

Згубним вихором вогню і хвилею носяться в море.

<...>

Два на дорозі другий є скелі. один досягає

Гострою вершиною неба, навколо неї хмари тісняться

Чорні. Геть ніколи не йдуть вони, у вершини

Повітря ні влітку, ні восени там не буває прозорим.

<...>

Похмура є в середині скелі печера.

Звернена вона входом на морок, на захід, до Ереба.

Повз неї ти направ свій корабель, Одіссей благородний.

<...>

Страшно гарчить Сцилла в печері скелі живе.

Як у цуценяти молодого, звучить її голос. Сама ж -

Злісне чудовисько. Немає нікого, хто б, її побачивши,

Радість відчув у серці, - хоч якби бог з нею зіткнувся.

Ніг дванадцять у Сцилли, і всі вони тонкі і рідкі.

Довгих шість звивається шей на плечах, а на шиях

За голові жахливою, в пащі у кожної в три ряди

Повні чорною смертю рясні, часті зуби.

<...>

З морів ніхто похвалитися не міг би, що повз

Він з кораблем непошкоджене проїхав: вистачає по чоловікові

Кожній вона головою і в печеру до себе захоплює.

Там і іншу скелю, Одіссей, ти побачиш, нижче,

Близько від тієї. Відстоїть від неї лише на постріл з лука.

Дико росте на скелі тією смоківниця з пишною листям.

Прямо під нею від Харібди божественної чорні води

Страшно вирують. Три рази вона їх на дню поглинає

І вивергає три рази. Гляди ж: коли поглинає -

Чи не наближайся! Тебе тут не врятував би і сам земледержець!

До Сцілліной ближче тримається скелі і як можна швидше

Повз корабель швидкохідний гони. Незрівнянно адже краще

Шість людей з корабля втратити, ніж всіх їх позбутися.

Гомер. Одіссея, пісня дванадцята. [1]

ПРОЛОГ

Разом з бандитами з Руста

За вдачею він був швидше човнярем, ніж ковбоєм, і готувати йому вдавалося краще, ніж грабувати поїзда. І все ж Джон Гріффіт (особливі прикмети: одне око блакитний, інший - коричневий) став незамінним членом «Дикої зграї» Бутча Кессіді. Це було в ті часи, коли банда ховалася в Східній Юті, в Робберз-Руст. [2] Блю-Джон - Синій Джон, як називав його перший роботодавець, - вперше з'явився тут в якості кухаря на фермі Харріса - неподалік від Циско, милях в шістдесяти на захід від Гранд-Джанкшн. Але, не пропрацювавши в згоді з законом і двох років, цей тридцятип'ятирічний хлопець зв'язався з Джимом Уоллом, відомим також як Срібний Мундштук, і Едом Ньюкома по кличці Індіанець. Справа була навесні 1890 року, були при зборі худоби для родео. Ковбої нишпорили по просторах Руста під проводом Джека Мура, людини з поганою репутацією. Мур нерідко брав банду Кессіді на своїй території, обмеженої річками Дерті-Девіл, Сан-Рафаель, Грін і Колорадо. І всякий раз, коли «Дика зграя» розташовувалася в Руста на зиму, розбивала табір до або після чергового набігу або заглядала сюди, щоб допомогти зі збором худоби, їх чекав привітний прийом.

Срібний Мундштук, Синій Джон і Індіанець Ед бродили разом зі зграєю на ролях підсобних робітників і бралися за все підряд, будь то конокрадство, розбій або випас худоби. У 1898 році вони допомагали Муру ловити залишки стада Джей Бі Бура, а потім вирушили красти коней в Вайомінг. Перестрілка на зворотному шляху коштувала Муру життя. На початку наступного року, доставивши крадених коней в Колорадо для продажу, компанія повернулася в хронологічному порядку розжилася новою партією добірної конини, пограбувавши ранчо поблизу Моаб і Монтічелло. Пошукові загони, треба сказати, намагалися триматися подалі від Руста, тому хлопці з «Дикої зграї» не дуже-то їх боялися. І в той же час розбійники знали: після всіх цих пустощів слуги закону полюють за ними.

Одного разу злочинна трійця разом з запасом краденого добра - двома в'ючними мулами і півдюжиною коней - встала на ночівлю в бічному відрогу каньйону Руст. Пізно лютневого ранку Індіанець Ед дерся по камінню до укриття, і тут ранкову тишу підірвав рушничний постріл. Куля тридцять восьмого калібру розплющилася об скелю і, зрикошетила, пробила Еду ногу над коліном. Ед впав на піщану ополонку і, ховаючись за кущами, поповз в укриття, звідки його приятелі вже обмінювалися пострілами з поліцейськими. Пошуковий загін знайшов їх по слідах і вчорашнього вогнище. Поки Синій Джон відволікав увагу поліцейських, Срібний Мундштук вибрався на край каньйону і тричі вистрілив по людям шерифа. Кулі просвистіли у них прямо над головами. Вартові закону відступили з каньйону до своїх коней і помчали по домівках, розносячи звістку про перестрілку з «Дикої зграєю».

Після цього випадку спільники розійшлися і більше ніколи не брали участь в злочинних операціях. Бандити повісили рушниці на стіну, і кожен мирно пішов з історичної арени, залишивши подвиги іншим. Індіанець Ед Ньюком підлікував ногу і, як прийнято вважати, повернувся в Оклахому, де і канув у невідомість. Срібний Мундштук втік з-під варти, відсидівши два роки з десяти належних йому у в'язниці округу Уейн, штат Юта. Врешті-решт він оселився у Вайомінгу, щоб тихо провести залишок днів своїх. Синього Джона - Гріффіта - в останній раз бачили восени 1899 року, коли він відбував з Хайта вниз по річці Колорадо, в сторону Ліз-Феррі, по одному з найкрасивіших і небезпечних річкових ділянок на Заході. Ніхто не бачив, як він прибув в Ліз-Феррі, тому вважають, що він покинув річку на півдорозі, щоб відправитися до Арізони або навіть в Мексику. У всякому разі, про нього більше ніхто ніколи не чув.

З цієї трійці лише один зміг залишити слід на землі. Каньйон Блю-Джон і джерело Блю-Джон, поряд з місцем фатальний засідки, названі на честь саме цього - не те кухаря, не те скотаря, не те конокрада, що з добрий десяток років нишпорив по Русту під кінець дев'ятнадцятого століття.

ГЛАВА 1

«Геологічна епоха включає даний час»

Це найкрасивіше місце на землі.

Таких місць багато. У серці кожної людини, чоловіки або жінки, відображений образ ідеального місця, знайомого або незнайомого, реально існуючого або уявного будинку ... І немає межі прагненню людини повернутися додому. Богослови, пілоти, астронавти чують цей поклик, звернений до них згори, з холодної чорної порожнечі між зірками.

Для мене таке місце - Моаб, штат Юта. Я, звичайно, не маю на увазі саме місто, я говорю про ту місцевість, яка його оточує, - про каньйонах. Пустельні гладкі скелі. Червоний пил, обпалені сонцем схили, небо над головою - там закінчуються всі дороги.

Едвард Еббі. пустельний відлюдник

І знову розпливається інверсійний слід літака в синьому, як птах щастя, небі над червоним пустельним плато. Залишається тільки гадати, скільки днів під палючим сонцем бачила ця безплідна земля з дня Створення. Суботній ранок, 26 квітня 2003 року. Я їду на гірському велосипеді по горбистій грунтовці в далекому південно-східному куті округу Емері, що знаходиться на схід від центру штату Юта. Годину тому я залишив свій пікап на парковці на початку стежки на каньйон Хорсшу, в затишний куточок національного парку Каньонлендс, розташований в двадцяти п'яти кілометрах на північний захід від легендарного Мейз-Дистрикт, в шістдесяти п'яти кілометрах на південний схід від зазубреного хребта Сан- Рафаель, в тридцяти двох кілометрах від Грін-Рівер і приблизно в шістдесяти п'яти кілометрах від шосе I-70 - останнього оплоту цивілізації і комерції ( «Найближчий автосервіс - 176 кілометрів»). Розігнавшись на сотнях кілометрів плато, обмеженого на заході сніговими горами Хенріс (останнім гірським хребтом в США, який був досліджений, названий і нанесений на карту), а на сході - горами Ла-Сал, сильний вітер дме з півдня - мені назустріч. Він не тільки знижує мою швидкість - я ледве повзу по пологому схилу на найнижчій передачі, - а й замітає дорожню колію сугробікі червоно-коричневого піску. Я намагаюся їхати там, де його поменше, але часом пісок покриває всю стежку, і колеса грузнуть. Уже три рази мені доводилося брести пішки через особливо довгі піщані топи.

Їхати було б значно легше, якби не важкий рюкзак на спині. Я не потягнув би з собою дванадцять кілограмів спорядження і продуктів в звичайну велосипедну вилазку, але сьогодні я рухаюся по кільцевому п'ятдесятикілометрового маршруту. І частина його лежить по дну вузьких і глибоких каньйонів. Ці розваги займуть у мене майже весь день. Крім води, припасеної в трилітровому терморюкзаке-кемелбеке [3] і в літровій пляшці з лексану, у мене є п'ять шоколадок, два буріто і шоколадний кекс в поліетиленовому пакеті. До пікапу я прийду голодним, але на день має вистачити. Найважча частина мого вантажу - повний комплект скельного спорядження: три муфтованного карабіна і два карабіни без муфт, полегшене комбінований пристрій для страховки і спуску по мотузці, дві відтяжки з півдюймової стрічки, така ж напівдюймова стрічка, тільки довга, з десятьма простроченими петлями ( « драбинка »), обв'язування, шістдесятиметровій динамічна страхувальна мотузка діаметром 10,5 міліметра, вісім метрів дюймової стропи-труби і, нарешті, куплений на розпродажу мультитул [4] «Лезерман» з двома складними лезами і пассатижами. Мультитул я ношу з собою на випадок, якщо знадобиться відрізати шматок стропи для організації страхувальної станції. Ще в рюкзаку лежать налобний ліхтарик, навушники, CD-плеєр, кілька дисків Phish, запасні пальчикові батарейки, цифровий фотоапарат, міні-відеокамера, футляри до них і запасні елементи живлення.

З усім спорядженням вага завеликий, але я вважаю, що взяв лише необхідне, включаючи камеру з усім її господарством. Мені подобається знімати неземні кольори і форми, приховані в глибоких звивинах каньйонів, і доісторичні малюнки, що збереглися в їх куточках. У цієї подорожі є бонус: попереду чотири археологічні пам'ятки в каньйоні Хорсшу, на його стінах можна побачити сотні петрогліфів і піктограм. Конгрес США спеціально включив цей ізольований каньйон до складу прилеглого до нього національного парку Каньонлендс, щоб захистити наскальний різьблення і малюнки п'ятитисячолітньої давності, що йдуть уздовж русла Берріер-Крік на дні каньйону Хорсшу, як німе свідоцтво життя древніх народів в цьому районі. У Великій галереї десятки гігантів, до трьох метрів ростом, величезним ешелоном нависають над купками невизначених тварин. Люди перевершують розмірами і звірів, і спостерігачів, у них довге темне тіла, широкі плечі і погляд, який важко потім забути. Ці чудові величезні примари - найстаріші і кращі в світі зразки подібних малюнків, настільки видатні, що антропологи назвали важку і кілька зловісну манеру їх творців стилем берріер-крик. Незважаючи на відсутність письмових джерел, що дозволили б нам розшифрувати задум художників, деякі з фігур здаються мисливцями - у них в руках списи, кийки; більшість же безногий, беззбройні і рогаті, вони парять над головою, як демони з нічного кошмару. Який би сенс вони не мали, загадкові фігури примітні здатністю заявляти про своє «я» навіть через тисячоліття і ставити сучасного спостерігача перед фактом: ці малюнки прожили довше і збереглися краще, ніж найстаріші артефакти західної цивілізації. Виникає питання: що залишиться від нинішнього, нібито просунутого суспільства через п'ять тисяч років? Навряд чи наші художні роботи. І вже точно не докази нашого небувало довгого дозвілля (хоча б тому, що більшість з нас витрачають цю розкіш, сидячи перед телевізором).


Я знав, що в каньйоні може бути сиро і брудно, тому надів товсті напівшерстяні шкарпетки і пошарпані кросівки. Через це ноги не дихають і пітніють, коли я тисну на педалі. Потіють вони і тому, що обтягнуті велосипедках з лайкрою, поверх яких надіті бежеві нейлонові шорти. П'ята точка відчутно б'ється об сідло, незважаючи на подвійну захисну набивання. Вище - улюблена футболка з Phish, на голові - синя бейсболка. Штормівку я залишив в пікапі: день буде теплим і сухим, як вчорашній, коли я зробив двадцятикілометрового петлю по стежці Слик-Рок, на схід від Моабит. Якби прогноз обіцяв дощ, я відправився б куди завгодно, тільки не в вузький каньйон, що в штормівці, що без.

Мій улюблений стиль - подорожі без нічого, і я обчислив, як обходитися найменшим, так що можу пройти більшу відстань за той же проміжок часу. Вчора я брав з собою тільки маленький кемелбек, мінімальний набір інструментів для велосипеда, фотоапарат і відеокамеру - якихось чотири кілограми на чотиригодинний кільцеву поїздку. Увечері я позбувся велосипеда і прогулявся пішки - вісім кілометрів туди-назад до природного арці в Кестл-Веллі, і з собою у мене було всього три кіло вантажу: запас води та апаратура для зйомки. Днем раніше, в четвер, ми з Бредом Юлом, моїм другом з Аспена, здійснили сходження на головну вершину Західного Колорадо - Сопріс, гору заввишки майже 4000 метрів, - і спустилися з неї на лижах. Я ніс запасний одяг і лавинне спорядження і тим не менш вписався в сім кілограмів.

У неділю ввечері настане кульмінація мого п'ятиденного відпустки. Я спробую в поодинці, без підтримки, проїхати на гірському велосипеді кільцеву стежку Уайт-Рим в національному парку Каньонлендс. Протяжність маршруту - 170 кілометрів. У перший раз, в 2000-му, на цю стежку у мене пішло три дні. Якщо зараз я візьму з собою стільки ж припасів, скільки витратив тоді, у мене вийде тридцятикілограмовий рюкзак, і спина разболітся раніше, ніж я пройду перші п'ятнадцять кілометрів. На цей раз я планую взяти з собою всього сім кілограмів і вкластися в добу.

Це означає, що мені доведеться акуратно дотримуватися режиму споживання води і не упускати жодної з рідкісних можливостей поповнити її запаси, їхати без сну і з мінімумом зупинок. Найбільше я боюся за ноги, я знаю, що вони втомляться, і знаю, як з цим боротися. Найбільше я боюся, що моя ... е-е-е ... ходова частина відмовиться терпіти дорогу. «Кома промежини», як це називають, - падіння чутливості в результаті надмірної стимуляції. Я з минулого літа нікуди далеко не їздив, і звичка відповідної частини тіла до сідла згасла. Якби я спланував подорож раніше ніж за дві ночі до від'їзду, я б, принаймні, покатався як слід в околицях Аспена. Але так вийшло, що в середу, в самий останній момент, зірвався виїзд на сходження в компанії декількох друзів. Утворилося час здійснити хадж в пустелю, до тепла, мені захотілося побачити ще який-небудь пейзаж, крім засніжених гір. Я поїхав з Аспена, не маючи уявлення, де і чим я буду займатися в ці дні. Все, що я міг сказати друзям, вмістилося в одне слово: «Юта», хоча зазвичай я залишав сусідам по кімнаті детальний розклад своїх пересувань. В цей же раз я вивчав путівник вночі, коли їхав від гори Сопріс до Юти. Вийшов відпустку-експромт, і навіть, може, я загляну сьогодні ввечері на великій пікнік в околицях національного парку Гоблін-Веллі.

Близько пів на одинадцяту ранку. Я в'їхав в тінь самотнього ялівцю і вивчаю випалені сонцем околиці. Пустеля, вся в кулях перекотиполя, поступово перетворюється в край яскравих скельних куполів, потайних круч, вивітрених і деформованих обривів, похилих і викривлених каньйонів, розколотих монолітів. Це чаклунська земля, це Шаманська земля, це свята земля - ​​червона пустку, що лежить там, де закінчуються всі дороги. Вчора, коли я прибув в цю землю, було темно, і я мало що міг розгледіти з машини. Вивчаючи середній план в пошуках потрібного мені каньйону, я дістаю шоколадний кекс, куплений в Моабська пекарні, і сяк-так тисну їм: і кекс, і мій рот пересохли від сильного вітру. Навколо рясно наслідили корови - ще один власник ранчо намагається заробити собі на хліб, незважаючи на всі опір пустелі. Стада торують звивисті стежки крізь місцеву рослинність, привільно розсипалися по відкритому простору: там пучки трави, ехінокактуси висотою мені по щиколотку і чорна мікробіотіческой кірка на червоній землі. Я запиваю залишки кексу декількома ковтками з трубки кемелбека, притороченими до ремнем через плече.

Потім знову сідаю на велосипед и качусь вниз по дорозі під прикриття гірського хребта, но Вже на вершіні следующего Пагорб мене знову чекає сутичка з Порив зустрічного вітру. Ще двадцять хвилин я методично тисну на педалі над дорогою, більше схожою на доменну піч, і тут мене обганяє група мотобайкерів. Вони їдуть кудись в сторону Мейз-Дистрикт. Пил, піднята мотоциклами, летить мені прямо в обличчя, забиває ніс, очі, слізні протоки, навіть прилипає до зубів. Я гримасувала, намагаючись збити з губ піщану кірку, облизує зуби і знову тисну на педалі, розмірковуючи про те, куди ці байкери їдуть.

Я бував в Мейзе тільки одного разу, на півгодини, років десять тому. Коли наша команда рафтеров, сплавлялися по каньйону Катаракт, зупинилася, щоб розбити табір біля річки Колорадо, на березі Спеніш-Ботте, я вирішив дістатися до місця, яке називалося Доллс-Хаус. Для цього мені довелося піднятися на триста метрів і перелізти через скельний виступ. Як ліліпут, я дерся по піщаниках і граніту, а наді мною нависали величезні худу, [5] від п'ятнадцяти до тридцяти метрів заввишки. В кінці підйому я обернувся, побачив річку, завмер - і сів на найближчий кругляк. Вперше ландшафт пустелі і процеси його розвитку змусили мене зупинитися і задуматися. Я думав про те, наскільки ми - людська раса - маленькі і сміливі.

Внизу, на Спеніш-Ботте, лежали човна, а нижче їх шаленіла річка. Я раптом усвідомив, що коричневий потік висікає цей каньйон з тисячі квадратних миль пустельного плато - прямо зараз, в цю хвилину. Я стояв на Доллс-Хаус, дивився навколо, і мені здавалося, що я бачу народження ландшафту, ніби стою на краю кратера вулкана. Це відчуття не відпускає мене - відчуття світанку часів, початкової епохи, коли немає ще нічого, крім пустельній землі. Так дивишся в телескоп на Чумацький Шлях і думаєш, чи одні ми у Всесвіті. Сліпуче світло пустелі з усією ясністю показав мені, як тендітна і тонка наше життя, як незначні ми перед силами природи і вимірами простору.

Якби моя група, за милю звідси, занурилася на ці два рафта і відчалила, я виявився б настільки відрізаний від усього людства, наскільки це взагалі можливо. Через п'ятнадцять, щонайбільше - тридцять днів я помер би самотньою голодною смертю, пробираючись меандрами каньйонів вгору по річці до Моаб, і більше ніколи не побачив би жодної ознаки людської присутності, жодного людського сліду. І все ж, незважаючи на убогість і безлюддя пустелі навколо, мені в голову прийшла переможниця думка, що пере шар зарозумілості і самозаблужденія. Ні величі в тому, що ми знаходимося в кінці харчового ланцюжка або вміємо міняти навколишнє середовище, - навколишнє середовище переживе нас завдяки своїм незбагненним силам і непоступливого мощі. Але нікчемність не пов'язує нас і не позбавляє нас сил, ми відважно слідуємо своїй волі, не дивлячись на ефемерне, крихке присутність в цій пустелі, на цій планеті, в цьому Всесвіті. Я просидів там ще десяток хвилин, а потім, дивлячись на світ по-новому, так само широко, як широкий був вид з обриву, повернувся в табір і дуже швидко приготував обід.


Я мину металеву трубу, що відзначає висохлий джерело Західного рукава каньйону Блю-Джон. Потім на моєму шляху перехрестя з покажчиками, де одна з грунтовок йде на Хенксвілл - маленьке містечко в годині їзди на захід, біля входу в національний парк Кепітол-Риф. Хенксвілл - найближчим поселення до Робберз-Руст і Мейз-Дистрикт, тут же знаходиться найближчий телефон-автомат. Ще півмилі по тому я проїжджаю зарослу травою пологу галявину - вона служила злітно-посадковою смугою до тих пір, поки якась дрібна катастрофа не змусила тих, хто тут літав, пошукати чогось надійніше. Свідчення того, що маленькі літаки і вертольоти - характерне для цих місць і часто єдиний спосіб пересування. Хоча іноді з точки зору фінансових витрат не варто залишати одне місце заради іншого, навіть якщо можеш літати. Краще просто залишитися вдома.

Свого часу мормони докладали всіх зусиль, щоб розкреслити цю пустелю дорогами, але і вони відступили в міста - Грін-Рівер і Моаб. Сьогодні майже всі мормонські стежки занедбані, їх змінили такі ж важкопрохідні дороги. Забавно, що на автомобілях тут їздять набагато рідше, ніж на конях або на візках сотню років тому. Минулого вечора, прямуючи до місця старту, я проїхав майже сотню кілометрів по єдиною грунтовці в східній частині двох округів - два з половиною години по глибокій колії - і за весь час не зустрів жодного будинку, жодного вогника. Фермери часів Фронтіра, конокради, добувачі уранової руди і нафти - всі вони залишили свій слід на цій землі, але відмовилися від своїх планів - всі козирі забрала пустеля.

Ці шукачі статків не були першими, хто перетнув кордон краю, тільки щоб перетворити його в безплідну пустку: в усі часи хвилі древніх поселенців накочували і зникали в каньйонах. Зазвичай про те, що гори і віддалені частини пустелі більш гостинні, люди замислювалися під час сильної посухи або ворожого вторгнення. Але інколи нічим неможливо пояснити раптову евакуацію цілої культури з того чи іншого місця. П'ять тисяч років тому жителі Берріер-Крік залишили свої піктограми та петрогліфи в Великій галереї і в галереї Елкоув, а потім зникли. Оскільки письмових свідчень вони не залишили, причина, по якій вони пішли звідси, так і не розгадана, даючи поживу для уяви. Дивлячись на їхні малюнки, заходячи в їх будинки і сади, стоячи на купах мотлоху, я відчуваю зв'язок з корінними першопрохідцями, заселяли ці каньйони давним-давно.

Видершись на відкрите плоскогір'я, я відразу отримую сильний ляпас вітру по обличчю і ловлю себе на тому, що чекаю не дочекаюся останньої ділянки шляху - походу по каньйону Хорсшу. Мені не терпиться втекти від цього мерзенного вітру.

Судячи з того, що я побачив під час своєї подорожі, з того часу, як тут жив Джон Гріффіт, місцевість мало в чому змінилася. Бюро земельного управління США грейдіровало кінську стежку столітньої давності, де-не-де з'явилися дорожні покажчики, але навіть всюдисущі паркани, що розділяють більшість територій Заходу, тут відчутно відсутні. Можливо, саме через відсутність колючого дроту цей край здається таким відірваним від цивілізації. Я багато часу - два-три дні на тиждень, включаючи зиму, - проводжу в офіційно диких місцях, але б про більша їх частина не народжує і вполовину меншого відчуття ізоляції від світу, ніж ця пустельна дорога. Як тільки я усвідомив цей факт, ізольованість перетворилася в самотність і стала відчуватися ще сильніше. У містах цього регіону життя могла вирувати з тих самих пір, коли Робберз-Руст заробляв своє ім'я, але ця пустеля залишається такою ж дикою, як і на початку часів.

Через півтора кілометра після перевалу Берр болісна боротьба із зустрічним вітром, який дме зі швидкістю 13 метрів в секунду, добігає кінця. Я злазив з велосипеда, відводжу його до найближчого ялівцю і фіксую заднє колесо U-подібним замком. Я не дуже хвилююся за свій маунтбайках в цій глушині, але, як каже мій батько, не варто спокушати чесних людей. Я кладу ключі від велосипедного замку в ліву кишеню і прямую до головної мети - каньйону Блю-Джон. Я йду найкоротшим шляхом за оленячої стежкою, включивши CD-плеєр, - противний свист вітру у вухах більше не заважає мені слухати улюблену музику. Перебравшись через кілька дюн з найдрібніших червоним піском, я потрапляю в рудуватий яр - тут зароджується каньйон. Відмінно, думаю, я на правильному шляху! І тут помічаю, що в каньйоні, метрах в тридцяти звідси, є люди. Двоє рухаються геть від мене і пропадають з поля зору. Я перемахував через дюну в невеликий піщаний яр і, обігнувши дальній край дюни, знову бачу туристів. На такій відстані видно, що це дві дівчини.

«Чому б і ні?» - думаю я, здивований тим, що зустрів когось в цій пустелі. Після трьох годин, проведених наодинці з самим собою, я, мабуть, не проти скинути почуття самотності, підібране десь в дорозі. Я зупиняюся, знімаю навушники і мчу вперед, щоб наздогнати дівчат. Їх швидкість майже дорівнює моїй, якщо не переходити на біг, і добра хвилина йде у мене на те, щоб зрозуміти, скорочується відстань між нами. Звичайно, я вже налаштувався на самостійний спуск в Головний рукав каньйону Блю-Джон, але якщо є можливість поговорити з однодумцями в настільки дикому і віддаленому місці, таку можливість треба використовувати, особливо якщо ці люди можуть йти швидко. У будь-якому випадку нам тут все одно не розминутися. На наступному вигині вони озираються, явно бачать мене, але чекати не збираються. Нарешті я їх наздоганяю, але не можу пройти повз них, поки вони не зупиняться (а вони явно не збираються цього робити). Розуміючи, що нам належить деякий час йти разом, я беру на себе ініціативу бесіди.

- Привіт! - починаю. - Як справи?

Не зрозуміло, чи готові вони знайомитися з першим зустрічним в такій глушині. Відповідають без ентузіазму, привіт-привіт. Чи не втрачаючи надії на трохи більше змістовну бесіду, я пробую ще раз:

- Не чекав, що зустріч в каньйоні кого-небудь ще.

Сьогодні, звичайно, субота, але це місце дуже і дуже загублене і залишається маловідомим. І навіть я не міг би точно сказати, де воно знаходиться, стоячи на під'їзній грунтовій дорозі до Робберз-Руст, але ж моя карта чітко показує початок каньйону.

- Так, ми теж здивувалися, коли ти підкрався ззаду, - каже шатенка і посміхається.

- О, вибачте. Я слухав плеєр і злегка задумався, - пояснюю я і, посміхнувшись у відповідь, продовжую вступ: - Мене звуть Арон.

Вони помітно розслабляються і називають свої імена: Меган - шатенка, яка відповідала мені і здалася більш товариською, - і Крісті. У Меган кучеряве волосся до плечей, вони красиво обрамляють карі очі і рожевощоке особа. На ній синя футболка з довгим рукавом і блискавкою на комірі, сині спортивні штани, на плечах - синій рюкзак. Схоже, що вона має схильність до синього кольору. Біляве волосся Крісті забрані в хвіст і відкривають світу сонячні веснянки на лобі і глибокі сіро-блакитні очі. З одягу на ній - проста біла футболка з коротким рукавом і блакитні шорти поверх довгого чорного термобілизни, зате досить багато аксесуарів: невеликі срібні сережки-кільця, темні окуляри з оправою «під черепаховий панцир» і стрічкою, що імітує зміїну шкіру. Сережки в каньйонах не носять, а й сам я одягнений не дуже добре, так що на тему моди вважаю за краще не висловлюватися. Дівчатам років по двадцять п'ять, і перше, що я про них дізнаюся, - це що вони родом з Моабит. Я швиденько запам'ятовую їх імена, а також хто є хто, щоб потім не плутатися.

Арон Ральстон   127 ГОДИН: МІЖ МОЛОТОМ І КОВАДЛОМ   ПРИСТРАСТЬ ж

1


Виникає питання: що залишиться від нинішнього, нібито просунутого суспільства через п'ять тисяч років?
«Чому б і ні?
Як справи?